Сибирский Хаски - Хаски Форум

щенки хаски

ездовой спорт

выставки

22 Ноября 2017, 05:00:41 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
 
   Начало   Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация  
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Хилари Хармар "Собаки и их разведение"  (Прочитано 22633 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Ваамочка
Ветеран
*****
Сообщений: 1764



« Ответ #45 : 08 Декабря 2010, 23:07:20 »

Поведение

Умственное и социальное развитие щенков продолжает прогрессировать и к возрасту в три - четыре недели они начинают играть в простые игры, например, “салочки”, бегая друг за другом. И уже в этом раннем возрасте обычно определяется лидер в стае. В возрасте пяти недель щенки все вместе несутся встречать своего хозяина или даже просто узнать, не происходит ли что-нибудь интересное в конце их пробежки или где-нибудь поблизости.

К семинедельному возрасту щенки определенно становятся маленькими индивидуальностями, до такой степени, что они часто начинают нападать друг на друга, потому что один щенок может быть большим задирой и настоящим агрессором, по сравнению со всеми другими. В породах, известных своим бойцовским характером, особенно у терьеров, необходимо разделять щенков уже в раннем возрасте и держать в одном выгуле не более двух щенков одновременно. Если “борцов” оставить всех вместе, они иногда могут устроить побоище до смерти.

Наблюдение за поведением щенков - приятнейшее времяпрепровождение. Я часами могу наблюдать за их очаровательными шалостями, за их взаимоотношениями - они то лижут и чистят друг другу уши, то кусают, играя, хвосты. Выращивание щенков становится для заводчика еще более интересным, если шалости и общее поведение каждого помета он записывает и наблюдает за всеми изменениями пленительных стадий, через которые проходит щенок по мере своего развития.

Плохие привычки

Некоторые щенки имеют привычку сосать любую ближайшую к ним вещь. Это может быть лапа, хвост, ухо или даже пенис брата - кобелька. Если сосание продолжается даже короткое время, оно может принести большой вред. Подросших щенков, имеющих такие привычки, нужно отделять, с возрастом это проходит.

Молочные зубы

У щенков большинства пород первые зубы, называемые молочными, появляются в возрасте чуть более трех недель. Они мягче и значительно острее, чем постоянные зубы, которые появятся позднее. Часто расстояния между зубами бывают довольно больше, это особенно заметно, незадолго до смены их на постоянные - расстояние между молочными зубами увеличивается по мере роста челюстей. У молочных зубов, так же как и у постоянных, есть корни, это удивляет некоторых собаководов - ведь выпавшие молочные зубы больше похожи на коронку без корня, чем на настоящий зуб. Но корни есть, они длинные и тонкие и постепенно “рассасываются” когда снизу их начинают вытеснять постоянные зубы. Когда корень молочного зуба “рассосется”, в тканях челюсти остается только коронка из эмали. Молочные зубы очень хрупкие.

К сожалению, прикус молочных зубов не всегда дает точное указание на то, каким будет прикус постоянных зубов. При ножницеобразном прикусе концы верхних резцов чуть перекрывают концы нижних, а когда рот закрыт, челюсти смыкаются. Этот тип прикуса является для большинства пород согласно стандарту правильным. Но у некоторых пород нормой является перекус, когда нижние резцы выступают впереди верхних. Соответственно, нижняя челюсть выступает за верхнюю, а не только зубы. Противоположным перекусу является недокус, при котором верхние передние зубы значительно выступают вперед по отношению к нижним. Это порок, который встречается у всех пород не реже, чем перекус. Есть также недостаток, хотя и не такой большой, как два первых когда верхние резцы встречаются в край - прямой прикус. Форма челюстей с неправильным прикусом является типичным наследуемым признаком, который у большинства пород сравнительно легко устранить в процессе разведения и роста.

Иногда один зуб может выступать из ряда или молочные клыки не выпадут в должное время - все это также может стать причиной неправильного прикуса. Виноват в этом будет владелец собаки, который недостаточно тщательно следил за сменой зубов щенка.
Комплект молочных зубов полностью выходит к возрасту в пять - шесть недель. Первыми появляются верхние клыки, их еще до появления можно прощупать сквозь десны. Во время прорезывания зубов щенкам хочется кусать и жевать, но также и сосать. Десны их в это время очень чувствительны, легко подвергаются инфекции и травмированию, поэтому нужно внимательно следить за тем, что щенок берет в рот.

Смена зубов

Постоянные зубы прорезаются на смену молочным между 12-й и 16-й неделями. Постоянные зубы растут быстро и рост их останавливается только тогда, когда они достигают зубов противоположной челюсти. Прорезывание постоянных зубов, которые при этом обычно выталкивают молочные зубы, может быть очень болезненным и трудным для щенков. В некоторых случаях у высокопородных или нервных щенков во время прорезания постоянных зубов могут быть болезненные явления: повышение температуры, плохой аппетит, иногда понос, может быть воспаление слизистой оболочки рта, воспаление десен и даже нервные припадки, напоминающие истерические.

Нормальный комплект у собаки - 42 зуба, хотя некоторые породы имеют 44 зуба, а у мексиканской голой собачки отсутствуют премоляры и поэтому часто есть только 34 зуба. Европейские собаководы считают очень важными число зубов у собаки и нехватку какого-либо зуба рассматривают как серьезный признак вырождения. Если постоянные зубы прорезаются не в том мете, где находятся молочные, то, в конце концов, у щенка может образоваться двойной ряд зубов. Поэтому очень важно, чтобы во время смены зубов щенку давали жевать что-нибудь твердое, хотя бы морковь или яблоко, чтобы все молочные зубы выпали вовремя. Если есть шатающийся зуб, стоит попытаться вырвать его или хотя бы расшатать еще больше. Обычно не рекомендуется играть со щенками тряпками, но во время смены зубов такая игра может быть самым безболезненными способом удаления шатающихся зубов, тряпка должна быть достаточно крепкой, но редкого переплетения нитей, например, мешковина.

Особенно часто задерживаются в деснах молочные клыки. Если их не удалить во время прорезания постоянных клыков, они как бы заклиниваются между крупным резцом - окрайкой и постоянным клыком и так крепко, что удалить их можно будет только хирургическим путем при общем наркозе. Делать общий наркоз и сильное обезболивание молодой собаке небезопасно для ее жизни.

К сожалению, известны случаи когда у щенков, имеющих двойные зубы, удаляли по ошибке не тот зуб, а именно удаляли постоянный, а молочный оставался. Это звучит ужасно, но на самом деле бывает очень трудно различить какой из зубов постоянный. Проходит довольно много времени, пока становится ясно, что более мелкие и темные зубы и есть лишние молочные; особенно сложно это бывает определить у молодняка карликовых пород.

Постоянные зубы

Постоянные зубы начинают прорезаться в возрасте три - четыре месяца.
Первыми появляются два верхних центральных резца, полный комплект постоянных зубов должен быть в наличии к шести месяцам.

Щенки, пища которых бедна витаминами А и Д, будут иметь плохие зубы. То же ждет щенков, мать которых не получала соответствующего питания во время беременности. В результате недостатка необходимых витаминов и нарушения усвоения определенных минеральных веществ некоторые зубы не прорезаются сквозь десны вообще или, прорезаясь, одновременно поворачиваются в своем гнезде и поэтому выходят не на своем месте или имеют неправильный наклон. Бывает что постоянные зубы очень напоминают молочные - они мелкие, редкие и с темноватой или сероватой эмалью. У щенков, которые болели чумой или другой болезнью, сопровождавшейся высокой температурой, часто темнеет и разрушается эмаль зубов. Такие зубы портятся гораздо раньше, в них часто развивается кариес.

Нормальный комплект зубов собаки состоит из 42 зубов. В верхней челюсти находятся 20 зубов, в нижней - 22. В каждой челюсти по шести передних резцов, эти зубы служат для откусывания. С каждой стороны от ряда резцов находятся большие, изогнутые как сабли, зубы - клыки.

Эти зубы удерживают добычу в пасти. За клыками с каждой стороны по четыре премоляра. Самые мелкие около клыков. За премолярами находятся по два крупных моляра с каждой стороны в верхней челюсти и по три моляра с каждой стороны в нижней.

Назначение зубов

Зубы имеют различный размер и форму в соответствии со своим назначением.

Резцы служат для откусывания, обчистки мяса с костей, ухода за шерстью, вылавливания блох.

Клыки служат для схватывания и удержания при переносе добычи.

Крупные премоляры в верхней челюсти и первый моляр в нижней челюсти служат для разрывания и измельчения пищи. Собаки не жуют этими зубами, но могут раздробить или твердую пищу на мелкие куски. Мясо собаки предпочитают глотать очень крупными кусками.

Крепость зубов и время их сохранения у собак в значительной степени определяются наследственностью и очень отличаются у представителей разных пород. Большинство собак карликовых пород, к сожалению, теряют зубы в очень раннем возрасте, иногда уже в два - три года. Время выпадения зубов различно не только для разных пород, но даже для разных линий в одной породе. Конечно же, время жизни зуба зависит от ухода за ним. Очень большую разрушительную роль играет зубной камень.

Зубной камень.
Так называется твердый налет коричневатого, желтоватого или серого цвета, состоящий главным образом из фосфатов кальция, смешанных с частицами пищи, который отлагается на зубах. Зубной камень дает приют множеству болезнетворных бактерий. Очень важно давать собаке некоторое количество твердой пищи, например, специальные собачьи сухари с костяной крошкой и даже кости, чтобы предупредить накапливание зубного камня. У некоторых пород зубной камень накапливается чаще, чем у других. Если камень образуется, необходимо периодически его удалять.

Постепенно зубной камень наращивается толщину, накапливается и проникает в десны, отодвигая их. При этом обнажается корень зуба и, в конце концов, он начинает шататься и может выпасть.

В тяжелых случаях, когда за состоянием зубов вообще не следят, может появиться неприятных запах из пасти собаки. У таких собак часто бывает расстройство желудка. Желудок постоянно инфицируется, так как вместе с пищей с больных зубов в него попадает масса болезнетворных микроорганизмов. Из-за того что зубы болят, собака не может питаться нормально и быстро теряет кондицию. Она боится пить холодную воду, так как это вызывает боль.

Если зубной камень не удалять, то десны будут повреждены так сильно и инфицированы настолько, что вокруг корней зубов будет скапливаться гной. В местах соприкосновения внутренней поверхности щек с поврежденными зубами могут образовываться глубокие язвы. В этих случаях необходимо чтобы ветеринарных врач применил лечение антибиотиками и другими противовоспалительными препаратами, а после того, как острота воспалительных явлений пройдет, зубы нужно будет очистить от камня и удалить отмершие участки ткани десен. Это приходится делать под общим наркозом.

Из сказанного ясно, что лучше следить за зубами постоянно и очищать их раз в месяц, если это необходимо.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 23:19:54 от Weyekin » Записан

Ваамочка
Ветеран
*****
Сообщений: 1764



« Ответ #46 : 08 Декабря 2010, 23:16:42 »

Температура и частота пульса

У новорожденных щенков отсутствует терморегуляция, поэтому их температура практически зависит от температуры окружающей среды. Поэтому в течение первой недели жизни щенков температура в гнезде должна быть не ниже 24°С.

Нормальная температура тела здоровой собаки колеблется в пределах 38,2°С. - 38,7°С.

Частота пульса в покое у собаки среднего возраста примерно 90-100 ударов в минуту, у щенков и старых собак обычно бывает выше.

Частота пульса в 3,5 - 5 раз выше частоты дыхания, которая бывает в пределах 18 - 28 в минуту.

Пульс можно прощупать на внутренней стороне бедра, ближе к паху. Если это не удается, можно послушать биение сердца, приложив ухо к груди - сердце находится с левой стороны, как раз над локтем лежащей на боку собаки. Биение сердца у собак обычно неравномерное. Новорожденные щенки с очень низкой частотой пульса выживают редко.

Начало прикорма. Подготовка к отъему.

Доля материнского молока в рационе щенков уменьшается постепенно. Также постепенно, взамен ему, должна вводиться другая пища, до тех пор, пока им больше не потребуется кормление материнским молоком. Отъем - это критический период в жизни щенка и может стоить ему здоровья, если только не наблюдать за его кормлением тщательно и с большим знанием дела.

Этот период особенно опасен для слабых и отстающих в развитии щенков. Всегда следует избегать любого внезапного изменения рациона. Слабых и мелких щенков иногда приходится начинать подкармливать очень рано и лучше взять для этого молочные смеси или кефир для грудных младенцев.

Щенки обычно питаются молоком матери до шести недель, некоторые суки кормят своих щенков до девяти недель, что в значительной степени зависит от размера помета и от силы материнского инстинкта суки. В небольших пометах щенков можно начинать прикармливать в три - четыре недели.

Иногда щенки сами начинают лакать, принесенное в “гнездо” молоко для матери. Обычно такое случается после третьей недели и совпадает по времени со срыгиванием матери полупереваренной пищи для своих детей. В эти же дни, если суке в “гнезде” дают цыпленка, кролика или рыбу, юные щенки могут начать делить трапезу с матерью, если только она не будет возражать.

Большинство сук отходит от миски, если туда залезли щенки, но если сука против, ее не следует кормить в присутствии щенков. Большинство сук начинают срыгивать пищу своим щенкам когда им исполнится примерно 25 дней. Щенки поедают это очень охотно, во всяком случае, более охотно, чем молочных прикорм, предложенный собаководом. В качестве первого прикорма срыгнутое сукой наиболее естественно и щенки сами поощряют свою мать к этому, облизывая ей губы после того как она поест. Срыгнув, сука обычно отходит в сторону и с умилением наблюдает некоторое время за трапезой щенков, а затем присоединяется к ним сама.

У очень крупных пород, где бывают большие пометы, длительное вскармливание молоком щенков является для суки слишком большой нагрузкой. В таких пометах щенков можно начинать прикармливать уже в возрасте 18 -20 дней. Большинство щенков в этом возрасте, если они голодны, очень быстро учатся лакать. Им легче лакать полужидкую пищу, чем совсем жидкую, как молоко. Если взять на кончик пальца немного молочной смеси, сладкого детского кефира или ацидофилина и прикоснуться ко рту щенка, он скоро высунет свой язычок и начнет облизывать палец. Возьмите еще немного смеси и опять предложите щенку, и когда он начнет лизать, вместо пальца подставьте ему неглубокую плошку и он будет продолжать лизать. Как только он поймет в чем дело, он будет лакать все, что ему предложат.

Очень существенно, чтобы щенку предлагали только один новый вид корма за одни раз. Нужно, чтобы щенков привык к тому корму, а владелец убедился, что он переваривается хорошо и кал щенка нормальный. Следующая стадия - предлагать щенку дополнительный корм один раз в день, затем два раза в день. Затем три и так до полного отъема от матери к возрасту в пять - шесть недель. Следует помнить, что это критический период в жизни щенков, так как в это время кроме смены диеты, происходят и большие изменения в организме щенков, поэтому нельзя вводить более одного нового корма в один раз. Нужно еще раз подчеркнуть, что все изменения в рационе щенка должны вводиться постепенно.

Как только щенки начинают питаться другим кормом кроме материнского молока, сука все более неохотно чистит их и убирает за ними, а потом совсем перестает это делать. Очень важно, чтобы вся предлагаемая щенками пища имела приблизительно температуру молока суки, т.е. около 38°С.

Щенкам средних и крупных пород на четвертой неделе жизни хорошо включить в рацион мясо. Его нужно дважды измельчить в мясорубке. Затем фарш скатать в небольшие шарики и предложить в таком виде щенкам. Пусть они сначала понюхают и потянут его, затем проглотят маленький кусочек. Нет необходимости заталкивать мясо в рот щенку, чтобы заставить его поесть. Он очень быстро возьмет мясо сам. Жадных щенков нужно кормить из отдельной чашки. Если щенки не едят, можно положить немного корма на пол около чашки. Просто удивительно, как быстро это заставляет их начать есть.

Вначале мясной корм нужно давать щенку один раз в день, второй прикорм должен быть молочный. Щенку не следует давать слишком много сырого мяса, так как в этом случае он станет высасывать меньше материнского молока, что приведет к нарушению правильной работы кишечника. К возрасту пять - шесть недель щенок должен иметь четыре молочных кормежки и одну мясную в день. Не следует слишком долго кормить щенков мясным фаршем. Через неделю после начала мясного прикорма, нужно перейти к нарезанному на мелкие кусочки или тонкие полоски мясу, которое предварительно можно хорошенько отбить.

Мясной корм можно иногда заменять рыбой, сваренной в скороварке до размягчения костей, вареным мясом птицы или кролика.
К этому времени сука уже немного устает от своих щенков и, вероятно, она будет только спать с ними ночью, хотя ей может доставить удовольствие провести с ними несколько часов и днем.

После шести недель щенкам нужно давать погрызть сухарики из муки грубого помола, а также один яичный желток в неделю или больше, в зависимости от породы. Крупным породам нужно давать рыбий жир и кальций с витамином Д, им также можно давать мясо два раза в день и раньше, чем более мелким породам.

Щенков старше восьми недель нужно кормить через каждые три часа в течение дня. Первая, третья и последняя кормежка может состоять из каких-либо молочных продуктов и отварной крупы, в одну из них нужно добавить яичный желток. Вторая и четвертая кормежки могут состоять из мяса и бульона с небольшим количеством сухарей из грубой муки или отварной крупы.

Глисты

У собак паразитирует шесть разновидностей глистов, но самое большое распространение имеют два вида - круглые и ленточные.
Всем щенкам, независимо от породы, в возрасте пяти -шести недель нужно изгонять глистов. Чтобы гарантировать изгнание паразитов придется делать это несколько раз.

Когда щенки заражены глистами сильно, симптомы очевидны: глисты могут выходить с калом, рвотными массами, у таких щенков обычно раздутые животы. Когда щенки заражены глистами до такой степени, они теряют кондицию, шерсть у них сухая, торчащая, кожа тоже сухая с перхотью. Щенки, зараженные глистами, часто страдают от поноса, перемежающегося с запором. Все это может стать причиной задержки роста и развития, потому что ценные белки и минеральные компоненты раздражают кишечник. В первую очередь щенки лишаются витаминов группы В, особенно очень важного В12. Иногда в результате заражения глистами щенок полностью лишается этих очень важных для здоровья соединений.

Вероятно, ни одна собака не бывает абсолютно свободна от глистов. Некоторые щенки более устойчивы к этим паразитам, другие менее, но как правило, слабые щенки и те, что не получали правильного питания, более склонны к заражению глистами, чем их более крепкие братья и сестры. У щенков обычно встречаются круглые глисты. Ленточные глисты чаще поражают взрослых собак.
Очень важно изгнать глистов у щенков до достижения ими возраста пять - шесть недель. Это важно потому что позже личинки глистов начинают мигрировать по телу щенка до того как они, в конце концов, возвращаются в кишечник, где и превращаются во взрослых особей. Именно в кишечнике они откладывают яйца. Поэтому чрезвычайно важно остановить этот процесс, особенно у щенков - сук, так как когда личинки мигрируют по телу, часть из них, возможно, попадет в ткани матки и останется там. Если это случится, становится практически невозможно излечить суку, она всю жизнь будет носителем глистов. Дача глистогонных препаратов, конечно, будет освобождать суку от взрослых глистов, но, к несчастью, личинки их останутся в ее организме.

Существует достаточно много хороших глистогонных препаратов, но нужно получить совет ветеринарного врача, какой из них лучше применять для данной собаки и ее щенков. Хотя глисты у суки - щенка могут быть изгнаны в должное время и таким образом предупреждена миграция личинок по организму. Это, к сожалению, не означает, что она не сможет вновь и вновь заразиться ими позже.

Ленточные глисты обычно переносятся собакам блохами и поэтому можно понять, как важно, чтобы у собак не было блох. Обычно собаки заражаются блохами от других собак или, если они живут в деревне, от крыс, ежей и других животных.
Если собаки заражены ленточными глистами, их можно обнаружить иногда в кале, в виде светлых частиц, похожих на рисовые зерна или огуречные семечки.

Круглые глисты выглядят как длинные серовато - белые или розовые черви. У щенков, которые сильно заражены глистами, могут быть даже судороги. В наше время непростительно, чтобы щенки имели глистов. Если собаки живут в местности, где появление глистов у них вероятно, придется регулярно, раз в месяц, сдавать ветеринару кал собак на исследование и изгонять глистов тут же, как только они будут обнаружены.

Раньше изгнание глистов у щенков было весьма опасным, в частности потому что им перед изгнанием не следовало давать еду несколько часов. Теперь этого не требуется, но нужно помнить, чтоб применяемые средства являются сильными, и если они достаточно сильны, чтобы убить глистов, они не очень благоприятны и для самих щенков, хотя и менее вредны, чем продолжающийся гельминтоз, но предписанные ветеринаром дозы превышать нельзя.

Изгнание глистов у щенков

Процедура изгнания глистов зависит от применяемого препарата. Но какое бы лекарство ни применялось, абсолютно необходимо, чтобы щенок получил точную дозу, соответствующую его размеру, возрасту и весу.

Инструкция по использованию обязательно прилагается ко всем противоглистным средствам. Нужно только помнить, что ошибка в дозировке, слишком большая доза препарата может вызвать смерть маленького щенка. Поэтому лучше для предосторожности еще раз взвесить щенка, проверить правильно ли поняты рекомендации инструкции к препарату и наставления ветеринарного врача, еще раз пересчитать дозу препарата, прежде чем дать его щенку. Для того чтобы быть уверенными в том, что вся доза попала в рот и проглочена щенком, лучше если во время дачи препарата у вас будет помощник, который придержит щенка, пока ему дают лекарство.

В зависимости от веса щенка может потребоваться разделить таблетку точно на две, четыре или шесть частей. Но чаще всего при попытке разделить таблетку она крошится. В этом случае ее нужно поместить в сложенный лист бумаги и размельчить скалкой в мелкий порошок. Таблетку также легко измельчить, положив между двумя ложками и сжав их. Порошок затем разровнять на листе бумаги и при помощи ножа придать ему прямоугольную форму. Можно приложить линейке и отметить карандашом на бумаге требуемые части - одну четвертую, одну восьмую и т.д. После этого, ножом отделить части друг от друга, высыпать в отдельные чистые бумажки, сложенные конвертиком. На них следует заранее написать название лекарства и какая часть таблетки там находится.

Некоторые предпочитают сыпать порошок щенку на язык и затем дают немедленно чем-нибудь запить. Я предпочитаю давать порошок завернутым в маленький кусочек мяса или внутри небольшого шарика масла. Тем не менее, я не считаю, что лекарства нужно смешивать с пищей, за исключением этого случая.

Глистогонные средства даются дважды с десятидневным интервалом. Во время лечения нужно внимательно следить, чтобы щенок не выплюнул дозу или чтобы она не вышла со рвотой. В этом случае трудно будет определить, сколько именно препарата попало щенку в желудок. Если щенку дают таблетку, то он может оттолкнуть ее языком в сторону, за щеку. Потом он не проглотит, а выплюнет ее.

Наибольшая смертность щенков от гельминтоза бывает в возрасте три-четыре недели.
Это происходит потому что в тяжелых случаях большие количества круглых глистов практически закрывают просвет кишечника. В предельных случаях глисты могут привести к прободению кишечника, и щенки погибают от перитонита. Если приходится давать препарат очень маленьким, например, трехнедельным щенка, то лучше применять его жидкие формы или в виде эмульсий.

Преимущество жидкого препарата в том, что его можно давать из пипетки или шприца без иглы (и в этом случае очень точно отмерить), можно давать в смеси с небольшим количеством молока или кефира, приходится только следить, чтобы весь корм был съеден без остатка.

Глисты выходят в течение 24 часов.
Каждому щенку надо препарат давать отдельно, чтобы избежать страшной ошибки, когда один щенок получит две дозы, потому что жадно ест, а другой ни одной, так как ленив и ему ничего не досталось.

После дачи препарата за щенками нужно внимательно следить. Как только глисты выходят, их нужно собирать и сразу сжигать, в противном случае щенки могут быть заражены вторично. После отъема от матери щенкам нужно произвести окончательную дегельминтизацию и после этого нельзя допускать, чтобы они сосали мать.

После дегельминтизации щенков очень важно провести хорошую очистку помещения, где содержались щенки. Хорошим и дешевым средством является очень горячая вода с солью. Деревянные конструкции после каждого помета рекомендуется опалить в пламени паяльной лампы. К сожалению, грунтовые выгульные площадки могут быть заражены личинками глистов и яйцами, особенно земляные, хотя бетонные не многим лучше, так как яйца сохраняются и в бетоне.

Там, где в одном доме находятся щенки и дети, очень важно следить, чтобы дети не заразились глистами от щенков. Очевидно, что как бы ни любили щенка, владельцу не следует его целовать или позволять щенку лизать свое лицо. В противном случае люди сами могут заразиться. Несколько лет назад было большая паника относительно опасности ленточных глистов для человека. Сообщались случаи слепоты детей вследствие заражения ленточными глистами. К несчастью, это вполне возможно, но едва ли случится, если собаки и щенки содержатся в санитарных условиях и регулярно дегельминтизируются. Щенкам нельзя позволять лизать лицо, особенно рот, а если мыть руки после игры с собаками, то в действительности опасность заражения невелика.
Вероятно, наиболее важная проблема - это удаление кала собак. Нужно следить, чтобы собаки не оправлялись в песочницах для детей. Дети могут контактировать с калом собак, затем трогать рот и таким образом заразиться. Поэтому кал собак нужно удалять с дорожек, травы и площадок для игр, проверять территорию дважды в день, если на ней играют и дети, и собаки.

« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 23:22:03 от Weyekin » Записан

Ваамочка
Ветеран
*****
Сообщений: 1764



« Ответ #47 : 08 Декабря 2010, 23:31:55 »

Порочный круг гибели щенков

Около 80% всех щенков, умирающих в первые три недели жизни, погибают от инфекции.
Крепкие щенки имеют высокую сопротивляемость и выживают, но если новорожденный щенок начинает с того, что плохо дышит, а значит и плохо сосет, то он, конечно, получает меньше молозива от суки, чем сильный от рождения щенок. Это жизненно важное молозиво содержит антитела для борьбы с инфекцией и вещества, помогающие нормальной работе желудка. Чем меньше щенок сосет, тем большую силу может приобрести инфекция. Вскоре желудок щенка перестает работать должным образом, и болезнь щенка прогрессирует, так как он не может больше переваривать пищу. С ухудшением общего состояния сердцебиение становится слабее, циркуляция крови медленней и щенок остывает. Живот у него болит и боль может быть такой сильной, что вызывает шок. Угасающая энергия тратится на писк и постоянное ползание. Мать отбрасывает щенка и щенок умирает.

Профилактические мероприятия
Большую опасность представляет возможность утраты щенков в результате стрептококковой инфекции.

У всех сук нужно брать мазок в первый или второй день течки, потому что носителем инфекции может быть сама сука. Неплохо повторить анализ мазка из влагалища и после вязки, так как сука может заразиться во время вязки от кобеля.

Если посев на стрептококк (а также стафилококк) даст положительный результат, то в первом случае следует отказаться от вязки. А если она уже состоялась, то придется суку лечить таким же сильными препаратами, как и не повязанную.

Некоторые собаководы дают назначенные в профилактических дозах антибиотики своим кобелям и сукам в течение трех дней до вязки и трех дней после вязки, а затем обязательно сдают мазок из влагалища на посев после того, как сука ощенится.

Для борьбы со стрептококковой инфекцией есть специальная сыворотка двух видов. И кобелям, и сукам питомника нужно вводить обе. Первая дается двумя дозами, затем вторая тремя дозами, каждая доза с трехдневным интервалом. Если реакция очень сильная, дозы даются через неделю. Дополнительные дозы даются через месяц и через шесть месяцев, а затем снова за десять дней до щенения. Лечение суки можно начинать через три недели после щенения. Кобелей можно пускать к другим собакам через месяц после лечения.

Оживление щенка

Мой метод не подходит, если у собаки судорожный припадок или кровоизлияние, сердечный приступ. Но я спасла многих щенков, находившихся в состоянии коллапса и умиравших от желудочной инфекции.

Такой щенок обычно лежит на боку, уши его закинуты назад, на ощупь он холодный, координация движений почти отсутствует, голова откинута в сторону или назад. Щенок может быть полностью без сознания или в полубессознательном состоянии.

Немедленная помощь, даже до вызова врача, состоит в том, чтобы возможно быстрее согреть щенка. Затем нужно тереть загривок щенка против шерсти и непрерывно разговаривать с ним, тормошить, чтобы не засыпал. Дать понюхать каплю нашатыря. На это он обычно реагирует высунув язык от отвращения, если только не совсем умирает. В этот момент на язык нужно капнуть одну - три капли (или больше в зависимости от размера собаки) коньяка.

Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание, если сердце бьется слабо и медленно - сжимайте грудную клетку каждые полминуты (по двадцать сжимающих движений).
Через несколько минут снова дайте понюхать нашатыря и капните на язычок коньяка. Так повторяйте несколько раз. Помните, что нашатырь и коньяк могут подавлять сердцебиение, поэтому здравый смысл подсказывает не злоупотреблять ими, но в каждом отдельном случае действуйте по необходимости, по ситуации.
Возможно быстрее дайте щенку крепкого кофе с глюкозой - это стимулирует работу сердца. Если щенок обезвожен, может потребоваться подкожная инъекция физиологического раствора.


Оживление щенка может потребовать ваших усилий в течение как нескольких минут, так и нескольких часов. Как только устанавливается нормальная циркуляция крови, совершенно безжизненный на взгляд щенок становится снова нормальным без всяких признаков только что перенесенного коллапса, с возвращением координации движений изменится и поза щенка - он будет лежать, свернувшись “калачиком” - в обычной для щенков позе.

Как только собака полностью оправится, ей нужно дать спокойно отдохнуть и поспать. Конечно, собаку нужно возможно скорее показать ветеринарному врачу.

Колдовское зелье.
Собаку или щенка в состоянии коллапса, даже если она без сознания, можно в течение нескольких секунд покормить через желудочный зонд тем, что я называю “мое колдовское зелье”.
Смесь состоит из полчашки крепкого кофе, чайной ложки глюкозы и половины чайной ложки коньяка.
Варево действует волшебным способом - через десять минут после того как щенок был найден без сознания, он может бегать, как если бы ничего не случилось.

« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 23:23:21 от Weyekin » Записан

Ваамочка
Ветеран
*****
Сообщений: 1764



« Ответ #48 : 08 Декабря 2010, 23:36:54 »

ГЛАВА 11 ЩЕНКИ СИРОТЫ

Иногда с сукой после родов случается несчастье, она может погибнуть после кесарева сечения, в результате эклампсии или метрита, может быть очень слабой по какой-либо причине для того, чтобы кормить щенков или, хотя и редко, у суки может не быть молока.
Собаковод может в этих случаях остаться один с большим пометом прекрасных здоровых щенков. Удар от потери суки всегда очень тяжел, и собаководу трудно собраться и решить, какой метод следует принять для выращивания щенков.

Самый легкий и лучший для щенков способ - попытаться найти хорошую приемную мать, желательно суку приблизительно того же размера как мать осиротевших щенков, которая только что ощенилась сама, но принесла очень мало щенков. Многие собаководы считают, что сука не должна кормить более шести щенков, независимо от породы.
Приемная мать должна быть здоровой, свободной от паразитов и иметь ярко выраженные материнские наклонности. Характер приемной матери имеет очень большое значение, так как именно она дает пример поведения своим новым щенкам. Прежде чем доверить ей сирот, разумно показать ее ветеринарному врачу.

Старая племенная сука с хорошим материнским инстинктом часто берет на себя заботу о чужих новорожденных щенках - она нянчит их, чистит и согревает. Это само по себе является неоценимой помощью при выращивании - очень сберегает время, когда кто-то берет на себя трудную задачу очистки и стимулирования щенков после каждой кормежки. У многих старых сук даже появляется молоко через несколько дней после того, как они приняли опеку надо сиротами. Количество его может быть недостаточным для кормления всех щенков, тем не менее, даже это немногое очень ценно - щенкам, может быть, понадобится только дополнительная подкормка. Я знавала девятилетнюю суку с таким сильным материнским инстинктом, что, хотя у нее самой не было щенков уже пять лет, она приняла чужих щенков и у нее чудесным образом появилось молоко, которым выкормились четверо прелестных щенков. У меня было сука, которая приняла чужой большой помет через шесть дней после того как погибли ее щенки.

Суки- кормилицы часто относятся к щенкам - приемышам с большей привязанностью, чем иная избалованная сука к своим собственным. Если нужно устроить большое количество щенков, то лучше всего подойдет сука, которая потеряла всех своих щенков. Отыскать такую суку тогда, когда это срочно нужно бывает очень трудно, хотя обязательно, после того как вы с огромными трудностями выкормили помет искусственно, поблизости обнаруживается сука, которая могла быть чудесной приемной матерью. Думаю, что с этим вопросом правильней всего обращаться к ветеринарным врачам, так как они общаются со многими собаководами и вполне могут иметь необходимую вам суку на примете.

Если осиротел большой помет, одна сука, возможно, не сможет принять его весь и тогда, если это осуществимо, щенков лучше разделить между двумя или тремя суками, а тех, что останутся, можно будет выкормить искусственно. Настоящей матери щенков, если она жива, но слаба и не может выкормить весь помет, нужно оставить самых сильных и лучших щенков, более слабых передать приемной матери. Если это вообще возможно, то очень бы хорошо позволить щенкам хотя бы один раз как следует пососать молозиво своей родной матери, это, несомненно, даст им лучший старт в жизни. Молозиво содержит очень много важнейших компонентов, кроме того, белка в нем 20%, а в молоке только 6-9%. Отсюда видно, что сука в течение первых дней жизни дает им концентрированный корм.

Если приемная мать той же породы и ее собственные дети похожи на приемных по возрасту и окрасу, может быть очень трудно определить кто из них кто, поэтому, если возможно, щенков одного из пометов нужно пометить, чтобы не иметь потом неприятностей при регистрации щенков обоих пометов в клубе собаководства.

Вместо собаки, превосходной матерью для щенков карликовых пород может быть кошка. Она может принять и щенка крупной породы, но ненадолго. Учтите, что у кошек грубый язык, поэтому им нельзя позволять лизать щенков слишком много, особенно глаза щенков перед тем, как они откроются.

Тепло

Чтобы щенки выжили, их нужно держать в тепле, без перепадов температуры, там, где нет сквозняков. Щенки довольно долго могут обходиться без пищи и выживут, но они не выживут, если переохладятся.
В первые дни жизни тепло для них даже более важно, чем пища. В течение первой недели их нужно держать при температуре воздуха около 30-35°С, чтобы предохранить от простуды.
Так как щенки практически не могут регулировать собственную температуру примерно неделю после рождения и тепло их тела почти полностью зависит от температуры окружающей среды, они легко могут простудиться при охлаждении. Если состояние щенка начнет ухудшаться, его будет очень трудно восстановить, особенно, если это очень маленький щенок.

Лучший способ держать щенков в тепле - это поместить над их ящиком инфракрасную лампу. Излучение лампы должно падать непосредственно на щенков и их не нужно прикрывать одеялом, так как лучи лампы не проникают через него. Рядом с гнездом нужно поставить тазик с водой, чтобы воздух не стал слишком сухим, иначе щенки легко обезвоживаются. Если нет подходящей инфракрасной лампы, щенков нужно держать на обернутой грелке. Вода в грелке не должна быть слишком горячей и ее нужно часто менять, чтобы температура в гнезде не упала, пока не будет налажен какой-то постоянный обогрев. Можно использовать регулируемую электрическую грелку, но в случае ее применения надо хорошенько продумать как защитить ее от влаги, иначе для всех возможны трагические последствия.

Для того чтобы вовремя заметить нарушения температурного режима в гнезде, туда нужно поместить термометр в небьющемся футляре, например, термометр для ванны в прозрачном пластиковом пенале.

Экстренное кормление

Пока решается вопрос с приемной матерью, щенков придется чем-то покормить. Если мало времени, а щенки ужасно голодны, можно дать простую смесь кипяченого коровьего молока с яичным желтком (один желток на 0,5 л молока). Количество пищи, которое следует дать каждому щенку при первой кормежке, в значительной степени зависит от его размера. Но всегда лучше дать меньше, чем больше. Для начала может быть достаточно от половины до одной пипетки. Щенкам трудно глотать без соска, поэтому важно, чтобы смесь попадала на язык буквально по каплям, иначе она может попасть в легкие и щенок захлебнется. Иногда в доме, где находятся щенки - сироты, может не оказаться пипетки или маленького шприца, из которого удобно кормить в первые дни жизни. В этом случае можно использовать небольшой жгутик, свернутый из ваты. Его нужно опускать в питательную смесь и выжимать в рот щенка. Другой заменой пипетки может быть небольшая кисточка художника. Ее можно окунать в питательную жидкость и класть щенку в рот, и он будет сосать ее. Лучше всего, конечно, кормить маленького щенка из шприца, надев вместо иглы тоненькую резиновую трубочку (от пипетки) или обрезок тонкого резинового катетера, который продается в аптеке. Отверстие шприца надо прикрыть большим пальцем, чтобы создать небольшие естественные трудности в отсасывании пищи щенком. В шприце также хорошо видно сколько отсосал щенок.

После еды нужно стимулировать щенков помочиться и освободить кишечник. Особенно важное значение имеет отхождение мекония, т.е. первородного кала. Небольшим кусочком ваты, а у щенков крупных пород куском махрового полотенца, смоченного в теплой воде, нужно осторожно массажировать живот щенка, имитируя движения языка суки, чтобы вызвать отделение мочи и кала. Щенки не могут делать это самостоятельно примерно до трехнедельного возраста. Без этой необходимой стимуляции щенки будут страдать то от запора, то от поноса.

Приемная мать

Когда приемная мать найдена, нужно позаботиться обставить все так, чтобы она хорошо приняла чужих щенков, особенно, если у них большая разница в возрасте. Суку следует увести гулять еще до того, как щенков принесут. Подкладывать приемышей нужно по одному, взяв сначала одного собственного щенка суки и, потерев его животик о нового щенка спереди и сзади. И так с каждым приемышем. Если в гнезде есть неубранный сукой кал щенков, то нужно взять немного и испачкать им чужих щенков. Положить в гнездо новых щенков надо так, чтобы они лежали вперемешку со щенками суки. Можно положить на спинку чужих щенков чуть-чуть сливочного масла, чтобы заставить приемную мать сразу же облизать их.

Приемная мать, несмотря на принятые меры, конечно, почувствует, что в гнезде что-то изменилось. Нужно успокоить ее и заставить лечь, тогда ее щенки, разбуженные приходом матери, естественно, устремятся к соскам и отвлекут суку. Новым щенкам придется, вероятно, помочь подобраться к соскам и удержаться на них. Очень важно убедиться, что приемыш может удержаться на соске сам. После кормления сука будет облизывать всех щенков одинаково.

Приемные матери, у которых особенно развит материнский инстинкт, принимают новых щенков без хлопот, но иногда приемная мать может и не быть особенно хорошей матерью, хотя и подходящей по всем остальным признакам. В этом случае нужно предпринять дополнительные меры предосторожности. К каждому случаю надо подходить индивидуально. Даже если сука приняла всех щенков, за ней нужно внимательно наблюдать, особенно, если она рычит на новеньких.

Если сука не хочет принимать щенков, лучше удалить их на время, прихватив и одного - двух ее собственных щенков. Когда они проголодаются и раскричатся, сука начнет волноваться, узнав голоса своих щенков. В этот момент нужно снова попытаться подложить суке новых щенков вместе с ее собственными. Если она опять рычит на чужих, то, возможно, безопаснее взять из совсем и выкормить искусственно, так как есть опасность, что сука может выбросить их из гнезда и повредить.

Если подкладывание щенков производилось осторожно, то, как правило, суки спокойно принимают новых щенков. Но прежде чем оставить суку с приемными щенками, нужно убедиться, что после кормления она чистит чужих щенков так же, как и своих.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 23:25:32 от Weyekin » Записан

Ваамочка
Ветеран
*****
Сообщений: 1764



« Ответ #49 : 08 Декабря 2010, 23:43:37 »

Молозиво

Щенки, потерявшие мать, не успев пососать ее молозива, требуют особого внимания. Молозиво богато витаминами, оно действует также как слабительное, очищая кишечник щенка от мекония. Меконий - это кал, который скапливается в кишечнике щенка еще до рождения.

Именно из молозива щенки также получают первую порцию антител, которые защитят их от бактерий в их новом окружении. Отсюда понятно, что щенки-сироты, лишенные этого чудодейственного средства, значительно больше подвержены инфекциям, чем обычные щенки. Поэтому все вокруг них должно быть скрупулезно чистым и что посуду и приспособления для кормления нужно кипятить после каждого кормления.

Заменители материнского молока

Если приемную мать найти не удалось, то примерно через час после рождения или раньше, если щенки очень голодны, приготовьте питательную смесь для первого кормления щенков. В продаже есть много смесей на основе специально обработанного коровьего молока для кормления грудных младенцев. Некоторые из них могут стать отличным заменителем материнского молока. В любом случае следует выбирать те, в которых повышенное содержание белков и пониженное содержание сахара (любого, в том числе и лактозы - молочного сахара). Но часто случается, что в самый критический момент их нельзя достать сразу.

Хорошей заменой тогда будут следующие смеси:
1 рецепт - о,5 л кипяченого коровьего молока, 1 взбитый желток яйца.
2 рецепт - 1 ст. л. с верхом порошкового молока; 0,25 л кипяченого молока тщательно размешать до исчезновения комочков, процедить через ошпаренное кипятком ситечко для чая и остудить до 38°С.
3 рецепт - 4 полных чайных ложки концентрированного молока без сахара, 3 полных ложки кипяченой воды (чайных) смешать с молоком, можно добавить желток.

Чистое коровье молоко недостаточно питательно для щенков, так как молоко суки содержит в три раза больше белка и почти в три раза больше белка и почти в три раза больше жира (и намного меньше молочного сахара) чем коровье молоко. Козье молоко отлично подходит для кормления, если его можно достать, так как оно питательнее коровьего молока, но и оно содержит жира и белка меньше, чем молоко суки:

Собака Жир 10,0 Казеин 6,0 Белок 5,0 Сахар 3,1
Корова 3,7 3,0 0,5 5,0
Коза 5,0 3,2 1,0 4,5
Кошка 3,7 7,9 0,2 5,2

Приспособления для кормления

Выбор приспособления для кормления щенков в значительной степени зависит от их размера. У большинства в доме найдется пипетка. Хорошо еще найти тоненькую резиновую трубочку и кусочек ее надеть на кончик пипетки, чтобы щенкам было удобней сосать. После каждого кормления пипетку нужно промывать, разбирать и кипятить не менее 5 минут.

Можно с успехом использовать обычный шприц, который заставляет щенков работать при сосании. Вместо иглы на кончик шприца надо надеть отрезок тонкой резиновой трубочки или катетера Поршень можно оставить в шприце, можно вынуть, но тогда плотно прижатым большим пальцем нужно регулировать подачу молока. Нужно следить, чтобы резиновые трубочки сидели на пипетке или шприце плотно, так как щенки присасываются очень крепко и трубочка может соскочить.

Когда щенки подрастут, для их кормления можно будет использовать детские бутылочки с сосками. Лучше, если на сосках будет несколько маленьких дырочек, чем одна большая дыра.

Частота кормления

Необходимое число кормлений щенка в течение суток зависит от размера породы. Большинство щенков хорошо развивается при кормлении через каждые три часа днем и ночью, но если они родились преждевременно или весят при рождении меньше 85 г, их, вероятно, нужно кормить через каждые два часа. Само по себе искусственное вскармливание щенков чрезвычайно утомительно, тем более что оно всегда ложится на перегруженную домашнюю хозяйку.

Жизнь значительно облегчится, если удается уговорить еще кого-нибудь помочь при кормлении, особенно при ночных кормлениях. Один человек кормит в полночь, другой в три часа ночи, в это время первый может поспать почти шесть часов от кормления до кормления в шесть часов утра. Если выкармливанием щенков занимается только один человек, то при кормлении каждого щенка отдельно процедура отнимает все больше и больше времени, особенно в случае большого помета. Недели проходят и, не высыпаясь достаточно, владелец все больше и больше устает. Появляется соблазн кормить щенков большими количествами и быстрее, но тогда они могут подавиться, а если пища попадает в легкие щенка, может не быть никакой надежды на спасение его жизни, и все затраченные усилия пойдут прахом.

Режим при искусственном вскармливании.
Нужно соблюдать режим, поэтому просто необходим будильник, ведь два или три часа пролетают так быстро. Всегда наготове должен быть поднос, на котором пипетка или бутылочка, чайная ложка или небольшая миска для питательной смеси, кастрюля, в которую нужно будет налить горячей воды для поддержания нужной температуры смеси, небольшая коробка с ватой для протирания и чистки щенков, носовой платок или полотняная салфетка, в которую обертывают щенка во время кормления, чтобы не брыкался, бумажные салфетки вместо нагрудника, небольшая баночка с питательным кремом типа "Нивея" и термос для ночных кормлений, в него наливают смесь с вечера.

Самая большая ошибка, которую допускают большинство новичков при искусственном вскармливании щенков, заключается в том, что молоко подают щенку слишком быстро и он захлебывается.

Вторая ошибка - перекармливание щенков.

Секрет успешного искусственного кормления в умении избежать таких ошибок. Определить, хватает ли щенкам корма, очень легко. Если они сыты, то удовлетворенно спят от одной кормежки до другой и не пищат, у них нормальный кал, в котором нет включений, напоминающих непереваренный творог. Они нормально прибавляют в весе. Взвешивать их надо на точных весах и записывать вес каждого щенка отдельно.

Если кормление ведется неправильно, щенки кричат, а их кал вместо того, чтобы быть коричневым и плотной консистенции, станет желтовато-зеленым, жидким и в нем будут непереваренные белые хлопья, похожие на творог. В этом случае нужно уменьшить в смеси содержание белка, т.е. разбавить немного водой.

Если щенки недоедают, количество корма следует увеличивать постепенно с каждой кормежкой до тех пор, пока они не будут спокойно спать между кормлениями.

Каждому щенку, которого кормят искусственно, нужно давать витамины, дозу которых должен определить ветеринарный врач. Нельзя перекармливать витаминами. Иногда последствия этого даже тяжелее, чем последствия авитаминоза.
Молочную смесь лучше готовить свежую для каждой кормежки, но большого вреда не будет, если уже подросшим немного щенкам вы приготовите смеси на два-три раза и поставите в холодильник.

Для подогрева смеси лучше использовать способ "кастрюлька в кастрюльке" (т.е. водяная баня), а не подогревать молочную смесь непосредственно на огне - может подгореть. Температуру смеси можно измерять обычным медицинским термометром - она должна быть около 38,5 - 38,9°С.

Щенка нужно всегда кормить соответственно его весу, а не возрасту. Щенок весом 140-170 г, вероятно, в состоянии усвоить почти полную пипетку молока через каждые три часа, но это только ориентир. Если осторожно пощупать пальцами животик щенка после кормления, можно почувствовать, что он разбух с обеих сторон, но при легком нажатии бока подаются. Если же они твердые, значит щенку дали слишком много корма. После кормления каждому щенку надо дать отдышаться, подержав его почти вертикально головой вверх, а затем положить в отдельный ящик с подогревом. Нужно следить чтобы каждый щенок был накормлен. Это особенно важно, когда щенки все одного окраса и размера. Как только все щенки накормлены, их можно вернуть в гнездо.

Техника кормления щенка

Если прошло уже полчаса от времени очередного кормления, а щенки все спят, тихонько разбудите одного щенка и осторожно поднимите его. Если он крепкий здоровый щенок, он будет извиваться и совать свои маленькие ножки во всех направлениях, передние он, возможно, вытянет над головой в положение, которое я называю "Аллах! Аллах!". Щенка нужно покрепче держать и завернуть в салфетку или носовой платок так, чтобы остались свободными задние ноги, пусть брыкается ими, но передние должны быть спеленуты. Некоторые щенки бывают так энергичны, что передними лапами выбивают пипетку или бутылочке из рук кормящего их. Некоторые щенки особенные грязнули. Им нужно обернуть вокруг шеи бумажную салфетку.

Теперь нужно проверить температуру смеси и можно начинать кормить щенка. Вначале может быть потребуется немного поощрить его, если он будет выплевывать сосок. Но, если ему на язык капнуть несколько капель, щенок быстро сообразит в чем дело, и начнет с наслаждением сосать. Лучше кормить щенка когда он лежит на животе с головой чуть приподнятой вверх, тогда меньше вероятность, что он захлебнется. Когда щенок поест достаточно, очистите ему сначала глаза, а потом рот кусочком ваты, смоченной в теплой воде, удалите все следы молока с шерсти, вытрите его насухо и подержите вертикально, чтобы он отдышался.

Затем щенку нужно помочь помочиться и покакать, лучше всего сделать это, массируя животик кусочком ваты или небольшим кусочком влажной ткани. Щенков-кобелей нужно массировать вперед вдоль пениса, щенков - сук - от пупка к петле и хвосту. Тщательно обсушите щенка и смажьте анальное отверстие небольшим количеством крема типа "Нивея" или детским жирным кремом. Если кожа на животе выглядит сухой, то ее тоже нужно смазать немного кремом. Если анальное отверстие воспалено или покраснело, возможно это потому, что смесь очень богата белками, слишком концентрированная, и ее нужно немного разбавить. Воспаленные участки нужно смазать небольшим количеством детского крема от опрелостей, который не допустит смачивания воспалительных участков кожи, и воспаление скоро пройдет. Крем "Нивея" или оливковое масло на воспаленных или сухих участках следует применять осторожно, так как от излишнего употребления кожа становится слишком мягкой и нежной.

« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 23:29:20 от Weyekin » Записан

Ваамочка
Ветеран
*****
Сообщений: 1764



« Ответ #50 : 08 Декабря 2010, 23:51:22 »

Правильное сосание

Щенков нужно учить сосать, хотя у них есть инстинкт сосательного движения еще до рождения. Некоторые щенки приучаются сосать удивительно быстро, особенно крепкие и сильные. Естественно, что более слабые щенки обучаются намного дольше. В начальной стадии искусственного вскармливания, когда, вероятно, лучше использовать пипетку, на язычок щенка можно капнуть одну каплю молока, щенок поймет, что тут еда и быстро научится складывать язык трубочкой вокруг пипетки или соски, быстро начнет сосать. Если он не сосет, можно немного сжав пипетку, чуть-чуть выпустить из нее молока, чтобы он понял, что ему предлагают, и тогда щенок, вероятно, научится сосать достаточно быстро.

Иногда, если щенок очень голоден, он начинает сосать из пипетки слишком жадно и с трудом делает такие большие глотки. В этом случае лучше вынуть пипетку изо рта и дать щенку отдышаться. Щенок при этом может остаться с открытым ртом и языком, свернутым трубочкой, либо его язык прилипнет к небу. И в том, и в другом случае надо вмешаться немедленно. Если рот щенка остается открытым, надо его закрыть, а если язык прилип к небу, надо отодвинуть его концом пипетки, а потом тоже закрыть рот.
Подачу смеси нужно регулировать, нельзя позволять щенку сосать слишком быстро, так как жидкость может попасть в его дыхательные пути. Иногда щенок выдувает молоко через ноздри. Если есть подозрение, что жидкость попала в дыхательные пути или в нос, щенка нужно взять одной рукой, крепко поддерживая шею, и резко встряхнуть вниз. При этом молоко выходит изо рта или носа как пена, нужно обтереть мордочку щенка и дать ему отдышаться.

Искусственно выкармливаемых щенков нужно отучать от кормления из пипетки или бутылочки как можно раньше. Обычно в возрасте 18-21 день их можно научить лакать.

Ранний отъем искусственника

Как только щенкам, вскармливаемым искусственно, исполнится 18 дней, их нужно попытаться научить лакать. Щенку легче зацепить язычком полужидкую пищу, чем совсем жидкую. Поэтому для первой смены рациона удобно дать детский кефир или жидкую молочную манную кашу с небольшим количеством меда.
Сначала нужно окунуть нос щенка в блюдечко или намазать нос небольшим количеством еды, щенок попытается облизнуть нос, чтобы его почистить и тут нужно опять окунуть его мордочку в блюдце. Если щенок голоден, просто удивительно, как быстро он начинает лакать.

Щенкам крупных пород в возрасте 18-23 дней можно дать мясо, дважды пропущенное через мясорубку. Мясо можно давать и в сыром, и в вареном виде, скатать в шарик и дать покусать его щенку. Мясной корм нужно вначале давать только один раз в день, так как щенок сможет вначале переварить очень небольшое количество мяса. В остальные кормления нужно, как и прежде, давать привычный щенку молочный корм. Для начала мясного прикорма отлично подходит концентрированное мясное детское питание.


Сирота
Щенок - сирота, у которого нет матери, способной показать, что как делается, вынужден всему учиться сам. Обычно при этом много пачкотни, но учиться он должен. Щенка нужно поместить в удобное место и дать ему блюдечко с кормом. Щенок не очень-то контролирует свои движения, особенно головы и ног, поэтому он может залезть с ногами с блюдце, упасть в него и вообще весь ужасно перепачкается. Все это нужно счистить бумажной салфеткой или ватой. Но как бы он ни запачкался, его никогда не следует мыть, так как он легко может простудиться. Лучше всего после окончания еды удалить прилипший к шерсти корм, просушить ее как можно лучше, а затем посыпать на загрязненные места детскую присыпку. Она поможет подсушить остатки корма и позднее, когда все высохнет, порошок вместе с грязью можно будет счистить с шерсти щеткой.
Несмотря на то, что щенок начнет лакать, отучать его от соски надо постепенно, так же постепенно, как отучают обычных щенков от матери.

Щенков - сирот нужно держать в небольшом ящике, где они могут спасть вместе для тепла и компании, и где их будут стимулировать движения их братьев и сестер. Нужно следить, чтобы щенки не начали сосать друг другу уши, хвосты, лапы и т.п., так как это может стать причиной появления ужасных болячек. Если щенки начали сосать друг друга, их нужно разместить по разным ящикам.

Между человеком, выполняющим роль приемной матери, и щенками развивается тесная связь, и это естественно, ведь щенками уделяется постоянное внимание и забота. Хотя искусственное выкармливание щенков чрезвычайно утомительно, оно также, если все идет успешно, очень вознаграждает. Правда, искусственно выкормленные щенки бывают очень капризными, особенно, если это был единственный уцелевший щенок, поэтому их впоследствии труднее воспитывать.

Приучение к чистоте

Если ящик, где спят щенки и не очень велик, а лаз для них сделан удобно, щенки обычно не пачкают свою постель, потому что как только они начинают ползать, проявляется природная потребность мочиться не в гнезде.
Как только щенки проснуться, им нужно помочь спуститься из ящика - "гнезда" в выгул на расстеленные там газеты. Как только они выйдут на более холодное пространство из теплой своей постели, так сразу помочатся. Смоченную газету нужно оставить на месте, чтобы они могли понюхать ее. Можно просто сверху застелить ее чистыми газетами. Очень скоро щенки начинают ориентироваться в том, где им следует оставлять свои визитные карточки.


Хирургическое вмешательство
Щенкам-сиротам нельзя удалять пятые пальцы и купировать хвосты, пока они не окрепнут. Если хирургическое вмешательство приходится делать поздно, необходимо прибегнуть к местному обезболиванию, чтобы избежать болевого шока у щенка.

« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 23:30:41 от Weyekin » Записан

Ваамочка
Ветеран
*****
Сообщений: 1764



« Ответ #51 : 08 Декабря 2010, 23:55:56 »

ГЛАВА 12 ВЫРАЩИВАНИЕ ЩЕНКОВ

Независимо от породы собаки, принципы выращивания щенков, в основном одни и те же. Удобное, сухое помещение, солнце, свежий воздух, много места для игры, достаточные прогулки и отдых, все это очень важно для выращивания хороших, крепких, здоровых щенков, так же как и правильно сбалансированная диета, регулярный прием пищи, любовь и дружба человека. Все это помогает формировать здоровье, разум и характер будущей собаки.

После окончательного отделения щенков от матери они могут продолжать жить вместе, если более крупные из них не обижают тех, кто мельче или слабее. Щенков некоторых пород, например, большинства терьеров, никогда нельзя оставлять на ночь вместе, во всяком случае, не больше чем по два в одном ящике или выгуле, так как они часто устраивают серьезные потасовки.
Даже если только два подросших щенка находятся в одном загоне и живут они дружно, каждому нужно устроить свой спальный ящик. Если ящик будет один на двоих, они будут ссориться из-за него, но при двух ящиках щенки с удовольствием будут спать вместе в одном из них.

Ящик для сна не должен быть слишком большим, щенкам в нем должно быть уютно и тепло. Пол лучше деревянный. Чтобы он не отсыревал, его нужно пропитать льняным маслом и покрыть лаком в два слоя. Очень важно, чтобы в помещении для щенков не было сквозняков, так как щенки очень склонны к простудам. Если ящик не слишком большой, щенки обычно не пачкают в нем. Очень желательно положить в выгуле газету и щенки быстро научатся вылезать из ящика для того, чтобы освободиться на газете.
Что именно понадобится для выращивания щенков, в значительной степени зависит от размеров питомника и числа щенков. Если собаковод занимается крупными породами, то четыре суки, ощенившиеся примерно в одно время, могут дать сорок, а то и больше, щенков, поэтому в питомнике, естественно, потребуется устройство специального щенячьего помещения с удобной площадкой для выгула.

Площадки для выгула щенков должны быть огорожены металлической сеткой, иметь крепкие калитки с надежными затворами, низ сетки должен быть закрыт железом, досками или кирпичной кладкой, так чтобы собаки соседних площадок не видели друг друга - тогда меньше будет пустого лая. Отличной постоянной разделительной стенкой является кирпичная кладка высотой 60-100 см в зависимости от высоты помещенных в выгул собак. Ее преимущество в том, что собаки не могут под нее подкопаться, но она дорого стоит.


Помещение для щенков
В помещениях для щенков не должно быть сквозняков, а на случай сырой холодной погоды необходимо предусмотреть какой-то вид отопления. Одним породам подогрев может понадобиться только во время исключительно сырой и холодной погоды, но другим, возможно, чаще. Лучшей формой обогрева, безусловно, является электрическое, при условии, что оно установлено специалистом и хорошо защищено от влаги. Еще лучше, если электрический обогрев имеет автоматическое регулирование, потому что температура вне помещения может резко меняться, например, снижаться ночью. Внезапное падение температуры может нанести щенкам очень большой вред.

Весьма удобны для подогрева инфракрасные лампы. Их можно подвесить так, что они будут недоступны для щенков. Нужно помнить, что эти лампы обогревают не воздух, а только те предметы или живые существа, на которые падают их лучи.
Кроме вариантов обогрева, нужно предусмотреть и возможность проветривания щенячьего помещения, причем при проветривании не должны возникать сквозняки. Лучше устроить небольшие фрамуги в верхней части стены, все они должны быть на одной стороне, тогда сквозняков не будет.

Площадка для выгула

Щенки должны возможно больше наслаждаться солнцем, но летом у них должна быть возможность уйти в тень, оставаясь на открытом воздухе. Эти возможности надо предусмотреть, строя выгул.
Площадки для выгула не следует располагать открытыми в сторону преобладающего направления ветров. Если местность вообще очень подвержена ветрам, то площадки выгула лучше делать с закрытыми боковыми стенками, а не сетчатые.
В идеальном питомнике щенки должны иметь спальное помещение, крытую площадку для выгула и открытый большой загон. Крытая наружная площадка вовсе не излишество, стоит вспомнить хотя бы о дождливых осенних днях или мокром зимнем снеге.
Каждый день подрастающих щенков нужно выводить на некоторое время за пределы выгульных площадок и позволять им бегать на свободе, играть с ними в те игры, что обычны в общении хозяина и его собаки. Важно позволить им разведать и познать на собственном опыте возможно больше до того, как они будут проданы.

Большую часть щенков продают в возрасте 8-9 недель, но чем дольше их держат, тем больше внимания нужно уделять каждому отдельному щенку, потому что им требуется практика общения с человеком. Нельзя продавать в дом человеку маленьким диких зверенышей из питомника.


Уборка экскрементов
Очень удобно будет все убирать, если положить на площадке для выгула довольно большой лист пластика, прижав его кирпичами. Для начала на него можно набросать привычных щенкам газет, чтобы обозначить назначение этого места. Щенки обычно быстро все понимают и организуют там свой туалет, который легко будет убирать, потому что лист пластика можно всегда помыть и положить чистым на место. Это, вероятно, легче, чем несколько раз в день подбирать экскременты щенков совком и щеткой.
Щенки обычно мочатся с интервалом примерно два часа. Когда щенки - кобели учатся поднимать ногу, хорошо устроить им место, где они смогут устроить свой сигнальный пост, например, поставить в выгуле перевернутое старое ведро, набросав вокруг него газет.

Если щенки пытаются жевать пластиковый лист, придется его убрать.
Площадки нужно очищать от всякого мусора ежедневно, необходимо удалять даже такие безвредные на первый взгляд предметы как прутья и ветки деревьев. Однажды ветка упала на площадке для щенков догов, один из щенков подобрал ветку, и когда нес ее, наверное, на что-то наткнулся. Когда щенка осмотрел ветеринарный врач, он обнаружил что-то у задней стенки горла. В конце концов, была вытащена тонкая ветка длиной 35 см. К несчастью, она проткнула щенка, пройдя сквозь кишечник и почку, что было обнаружено при вскрытии на следующий день. Вероятно, никто даже не мог подумать, что небольшая палочка способна быть причиной такого трагического случая. Нужно убирать все, что щенок может жевать, проглотить или отломать. У щенков исключительно сильные челюсти и не перестаешь удивляться, как много бед щенки, подобно детям, могут натворить.

Подстилка для щенков
Ее устройство во многом зависит от породы. Для мелких пород отлично подойдет теплое одеяло, но для более крупных владельцы предпочитают стружку. Деревянная стружка - чистый, не пыльный материал и свободна от паразитов, но она не годится для щенков моложе трехнедельного возраста или для щенков длинношерстных пород.

Одеяла или мешки могут представлять исключительную опасность для щенков и даже для взрослых собак, если на них имеются дыры или растрепавшиеся нитки. Щенки могут попасть в них и закрутиться, все больше и больше затягивая себя. Нитка может закрутиться вокруг ноги, живота и даже шеи. Щенки часто играют с подстилкой, таскают ее и рвут, поэтому необходимо часто проверять, нет ли там дыр.

По моему мнению, никогда не следует использовать как подстилку для щенков опилки. Они легко загрязняются, попадают в глаза, корм, трудно очищаются с шерсти. Однако они могут пригодиться в загоне для щенков крупных пород, например, для удаления луж. Опилки должны быть из древесины мягких хвойных пород, которые дают опилки белого цвета. Опилки из твердой древесины, например, дуба, при увлажнении становятся черными и пачкают шерсть, что особенно плохо для собак светлого окраса. Щенки охотно испражняются на опилки, и затем все легко удалить с помощью совка и щетки.


Игры щенков
Щенкам нравится, если в центре площадки что-то поставлено и они могут бегать кругом и играть в прятки. Щенки, как и дети не должны скучать и им, безусловно, требуется несколько разных предметов для игры. Нет необходимости покупать дорогие игрушки. Например, отличной игрушкой будет пластиковая крепкая коробочка с несколькими камешками внутри. Эта "погремушка" должна быть надежно закрыта, чтобы камешки не выпали, так как щенки могут проглотить их. Большая сырая берцовая кость, абсолютно целая, без сколов и острых углов, доставит малышам колоссальное удовольствие. Для щенков мелких пород старое (но крепкое) полотенце с завязанными на четырех углах узлами доставит бесконечную радость при игре в перетягивание, причем в игре могут участвовать несколько щенков. Огромное удовольствие доставят также мячики из плотной резины, которую нельзя разжевать, достаточно большие, чтобы не быть проглоченными.

Но щенки должны освоить не только "собачьи" игры. Время от времени, например, используя прогулку вне выгула, владелец должен научить их тем играм, которые нравятся обычно людям - приносить упавший мячик, например, и обязательно показать какие игры не нравятся людям - кусание ног и рук, например. Всему этому щенки должны научиться еще до продажи.
Упражнения и отдых. Все щенки нуждаются в упражнениях, но пока они не достигнут, по крайней мере, четырехмесячного возраста, их нельзя слишком перегружать. Молодые щенки быстро устают и ложатся. Их не нужно тормошить - они сами знают свой предел. Упражнения обязательно должны сменяться периодами отдыха.
Молодым щенкам нельзя разрешать прыгать с высоты. Так как они могут повредить связки суставов передних ног.

« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 23:32:28 от Weyekin » Записан

Ваамочка
Ветеран
*****
Сообщений: 1764



« Ответ #52 : 09 Декабря 2010, 00:01:04 »

Здоровье подрастающих щенков

Понос.
У любого щенка время от времени может случиться понос, и к этому надо относиться серьезно. Причиной может стать "всего только" внезапное изменение диеты. Здесь следует напомнить, что новый корм в рацион щенка нужно добавлять только по одному за сутки, тогда легко будет установить какой именно корм не переносится щенками.
Причиной поноса могут также быть простуда, глисты, прорезание зубов или инфекция, так что очень важно найти причину и немедленно приступить к лечению.

При слабом поносе щенки обычно быстро излечиваются при помощи самых простых средств, например, активированного угля, но если расстройство пищеварения сильное, то заболевшего щенка нужно изолировать от других, так как понос у него может быть вызван инфекцией. Если понос сильный, особенно, если выделения имеют дурной или странный запах, а также, если обнаруживаются следы слизи или крови, нужно немедленно пригласить ветеринарного врача. Это серьезные симптомы, заболевание может быть вызвано тяжелой инфекцией. Кровь в кале требует немедленного курса антибиотиков и, чтобы спасти собаку, нельзя терять время. В менее серьезных случаях антибиотики могут быть назначены в виде таблеток и это лечение тоже даст хорошие результаты. Острый понос особенно опасен для щенков карликовых пород.

Ветеринарный врач, конечно, подскажет что можно дать заболевшему щенку, но уже до его визита, следует совершенно прекратить кормить больного щенка, особенно молоком, но воды для питья нужно давать много, чтобы предотвратить обезвоживание.
Все выделения нужно убирать сразу, так как они могут быть источником инфекции. Удобно использовать бумаги и газеты. Подстилка щенка тоже может запачкаться, нужно следить за этим и почаще менять ее.

Как только у щенка не будет поноса в течение дня, ему для начала можно дать погрызть домашних сухариков, а затем и другой корм по рекомендации ветеринарного врача, но молочных продуктов следует избегать еще, по крайней мере, в течение 24 часов.


Выпадение прямой кишки.
У щенков некоторых пород выпадение прямой кишки бывает чаще, чем у других. Вызывается оно напряжением при дефекации в результате запора или поноса. Немедленно нужно изменить диету. Смоченным куском ваты нужно вправить выпавшую кишку обратно, и как только она снова появляется, опять вправлять. Корректировка диеты излечит и болезнь. Если выпадение будет продолжаться, нужно обратиться к ветеринару.


Вакцинация против инфекционных заболеваний.
Поскольку в этой книге идет речь о щенках до девятинедельного возраста, следует упомянуть и о вакцинации против чумы, вирусного гепатита и лептоспироза. Лучшее время, когда щенкам следует делать прививку, в значительной степени зависит от типа применяемой вакцины.
Напомню, что щенки получают с молозивом матери полных набор тех антител, что имеет она сама и пока мать их кормит, этот "молочный" иммунитет сохраняется и хорошо защищает щенков от распространенных инфекционных заболеваний молодняка. Но этот иммунитет держится достаточно сильным в течение 10 - 12 недель жизни щенка, а затем ослабевает.

Если вакцинация щенка проводится до достижения им двенадцати недельного возраста, может случиться так, что иммунные тела, полученные с молозивом матери, помешают действию вакцины и, несмотря на прививку, щенок после 12 недель оказывается также беззащитен перед инфекцией, как и непривитый щенок. Видимо поэтому большинство ветеринарных врачей усиленно рекомендуют не проводить вакцинацию щенков, пока действие "молочного" иммунитета не закончилось, т.е. до возраста 12-16 недель.
В некоторых случаях рекомендуется инъекция сыворотки содержащей набор специфических антител. Она предохраняет щенков примерно три недели, т.е. как раз до того времени, когда потребуется делать им вакцинацию по полной программе.

В настоящее время разработаны вакцины против инфекционных заболеваний молодняка, которые можно вводить значительно раньше и создавать достаточно сильных иммунитет даже у щенков в возрасте 8-9 недель. Правда, довольно скоро после первой вакцинации ветеринары советуют делать повторную ее инъекцию, так называемую ревакцинацию, для того, чтобы быть уверенней в том, что иммунитет у щенка есть. И все же, нет вакцин, которые бы обеспечивали 100%-й иммунитет, нет таких и для человека, потому что, микроорганизмы, вызывающие эти заболевания, изменяются быстрее чем создаются новые вакцины. Можно представить себе, насколько сложна и важна проблема иммунитета.

Отсюда ясно, как важно оберегать непривитых щенков питомника от взрослых собак, контактирующих с внешним миром (вязки, выставки и т.д.)

(По вопросу вакцинации смотрите раздел "Здоровье" форума!!! http://husky.forum.ru/index.php/topic,1378.0.html)


Уход за молодыми щенками

Можно сказать, что уход за щенком начинается сразу после его рождения. Начинать можно с поглаживания новорожденного, приучая его таким образом к рукам. У длинношерстных пород щенков можно осторожно причесывать. Мать хорошо следит за щенками и чистит их, но хороший владелец всегда найдет время, чтобы осмотреть каждого щенка, проверить состояние кожи, шерсти, глаз и ушей, поговорить со щенком, приласкать каждого из них.

Когда щенки подрастут и будут переведены в помещение для молодняка, каждого из них нужно будет осматривать не менее одного раза в день, особенное внимание уделяя глазам. Если они слезятся, нужно постараться установить причину. Может быть, щенки находились на сквозняке или на сильном ветру. У некоторых пород наследственно слезоточивые глаза, что очень неприятно. Особенно при светлом окрасе шерсти, на которой остаются безобразные пятна.

Часто нужно осматривать уши, особенно, если они у этой породы висячие. В ушах часто скапливается сера (выделение желез), бывает ушная чесотка (ушной клещ), и то, и другое может привести к воспалению ушного прохода. Ушная чесотка вызывается паразитом, которого очень трудно уничтожить. Собака будет трясти головой, наклонять ее в одну (больную) сторону и чесать больное ухо. Такого щенка нужно обязательно показать ветврачу, он пропишет лекарство для удаления ушной серы или уничтожения ушных клещей. Лечение длительное и не всегда сразу приводит к излечению.

Ушная чесотка очень легко передается от собаки к собаке, но простые меры профилактики могут предупредить эту неприятность. Для обеспечения чистоты ушей и предупреждения чесотки необходимо регулярно, один-два раза в неделю удалять понемногу шерсть, растущую в ушном проходе. Уши нужно слегка припудривать с внутренней стороны специальным порошком, но ни в коем случае порошок не должен попадать внутрь уха. Порошок легко изготовить: четыре части порока окиси цинка + четыре части порошка борной кислоты + одна часть йодоформа.
Припудривание нужно проводить еженедельно.

Щенки иногда пачкают себя и друг друга калом, от него их надо обязательно очищать. Регулярно следует осматривать область анального отверстия, особенно у длинношерстных пород. Слипшаяся шерсть может помешать щенку испражняться, и он будет долго и безуспешно тужиться, что может привести к выпадению прямой кишки. Щенками длинношерстных пород следует подстригать шерсть вокруг анального отверстия, а кожу здесь смазывать детским кремом.

Нет нужды говорить, что щенки должны быть свободны от паразитов. Использовать порошок от блох на очень маленьких щенках не следует, так как он может представлять для них смертельную опасность. Если обнаружатся какие-либо наружные паразиты на маленьких щенках, их следует выбирать вручную. Но гнездо, внутренний и наружный выгулы следует обработать специальными препаратами от насекомых по рекомендации ветеринарного врача. Важно, чтобы щетки и расчески, используемые для ухода за щенками, были абсолютно чистыми, их нужно чистить, мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю.

Нужно следить за состоянием шерсти щенка, неважно, относится ли он к короткошерстной или длинношерстной породе. Короткошерстных нужно одни раз в день прочесывать щетинной щеткой, а длинношерстных - расческой. Этот массаж улучшит питание шерстинок и щенок будет выглядеть лоснящимся. Пищевое льняное масло (и молотое льняное семя) отлично помогает росту шерсти и придает ей блеск. Нужно только не превышать дозу, так как это вызовет понос. Шерсть начнет блестеть через три недели после того, как стали давать масло или семя льна. Есть породы, как, например, йоркширский терьер, шерсть которых протирают миндальным маслом, чтобы она было мягкая и шелковистая. Массаж, прочесывание и другой уход предохранит шерсть от переламывания и спутывания.


Обращение со щенком
Щенка никогда нельзя пугать. Если он не подходит, его ни в коем случае нельзя догонять, преследовать, выгонять из-за мебели щеткой или палкой. Это жестоко и может испортить щенка на всю жизнь. Нужно уговорить щенка добрым голосом и обычно он появляется, если же он будет продолжать упрямиться, то чудо может сделать вкусненький кусочек или симпатичная сочная косточка. Если и после этого щенок продолжает прятаться, сделайте вид, что вы не обращаете на него никакого внимания и начните делать что-нибудь другое. Любопытство щенка сделает свое дело и он мигом очутиться у ваших ног.
Важно, чтобы щенок не пугался, когда его поднимают или берут в руки, и чем раньше ему это будет доставлять удовольствие, тем лучше. Во всяком случае, до трехнедельного возраста щенок должен убедиться в том, что прикосновение руки человека не несет ему зла. Но не нужно, чтобы щенка брали на руки часто и разные люди, особенно дети. Один - два человека достаточно для начала и лишь по мере того, как щенок становится старше, можно приучать его к прикосновению рук посторонних людей. Но этот посторонний, конечно, должен быть любитель собак, понимающий животных и знающий как правильно поднимать и держать в руках щенка. Молодые щенки очень подвижны, а некоторые чрезвычайно сильны, их нужно держать осторожно, но крепко, чтобы щенок не спрыгнул на пол с высоты и не повредился.

Локти щенка нужно всегда прижимать к его бокам, нельзя поднимать щенка вверх, держа его за передние ноги - это ослабляет связки, нельзя поднимать, охватывая обеими ладонями грудь под локтями - если часто брать собаку таким образом, у нее в последствии будут "вывернутые локти".

Щенка нужно поднимать, обхватив одной рукой спереди оба плеча, другой также поддержать сзади. Щенков крупных пород лучше поднимать, обхватив одной рукой сзади ниже хвоста над скакательными суставами, поддерживая другой рукой под грудь. Затем можно свесить над рукой передние ноги, так как это более удобно. Очень важно не причинить боль извивающемуся щенку. Конечно, щенка никогда не следует поднимать за кожу на загривке или, еще хуже, за шею.

Щенок не может быть слишком молод, для того чтобы начинать учиться и если он потенциальная выставочная собака, его, независимо от породы, нужно учить стоять на столе в выставочной стойке. Большинство щенков в трехнедельном возрасте очень послушны. Их можно научить очень хорошо стоять и позволять себя осматривать.

К сожалению, щенки часто забывают раннюю тренировку, если ее не продолжать. Щенки крупных пород, когда становятся "подростками" и внезапно осознают свою силу, вступают в совершенно мятежный, неистовый, буйный, типично "подростковый период".

Всем собакам следует получить определенное воспитание, но щенкам крупных пород необходима настоящая дрессировка. Для крупных пород важно, чтобы они понимали кто такой хозяин.
Щенков легче обучить ходить на поводке, чем собаку - подростка. Есть возрастные периоды, когда воспитание продвигается легче. Для крупных пород самыми легкими для обучения считаются пятая, седьмая и десятая недели.


"Неистовый период".
Большинство собак проходят через неистовый период. У карликовых пород он едва заметен, у пород среднего возраста этот период может быть забавным. Но когда дело доходит до щенков крупных пород, в частности таких, как бладхаунд и доги, неистовый период может оказаться очень болезненным для владельца, особенно, если щенок хватает лодыжку или кисть и обращается с ней как с сочной костью. Но каким бы болезненным ни был этот укус, щенка никогда нельзя шлепать, потому что он просто играет. Владельцы таких собак должны быть благоразумны и носить толстые брюки, резиновые сапоги и кожаные перчатки во время игры с таким щенком, чтобы исключительно острые крепкие зубы нанесли меньше вреда. К счастью, однако, неистовый период продолжается недолго. В этом возрасте щенков нужно научить не ставить на человека передние лапы - когда щенок маленький и тянется к вам, стоя на задних ногах, это умиляет, когда же взрослая огромная собака на улице в грязную погоду повторят то же самое, вряд ли это обрадует владельца.

Со всеми щенками, независимо от их размера, нужно обращаться разумно. Щенков карликовых пород не нужно обертывать в вату как хрупкую драгоценность, не позволяя им погулять даже в солнечный день. С другой стороны, от щенков крупных пород нельзя требовать слишком многого. Щенки, как и дети, должны учиться и возможно скорее постигать различные жизненные ситуации, но желательно только одну новую вещь или ситуацию за один раз.
Возможно, самым первым уроком для щенка должно быть запрещение лаять непрерывно, и вообще его нужно научить не быть надоедливым.

Нет никакого сомнения, что чем больше любви и внимания уделяется щенкам, тем лучше, тем более приятными и разумными друзьями они станут в будущем. Щенки, у которых было мало или совсем не было контакта с человеком, вырастают очень дикими и недоверчивыми, их очень трудно дрессировать и из них никогда не получатся настоящие любящие друзья человека.

Если щенки дерутся, их надо разъединить, чтобы они не покалечили друг друга. Конечно, следует различать где игра или учебная драка, а где настоящее сражение. Щенков, которых по какой-либо причине отделяли от товарищей, нужно возвращать в общий выгул осторожно, так как другие щенки могут напасть на них как на чужих и серьезно поранить. Часто здоровые щенки каким-то образом определяют, кто из них болен и могут напасть на этого щенка и, если не проследить, забить до смерти.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 23:34:00 от Weyekin » Записан

Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  


  Rambler's Top100  Яндекс цитирования     
Страница сгенерирована за 0.104 секунд. Запросов: 21. Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
™~™